Западнее Эски-Кермена, на другой стороне балки Джурла, на плато соседнего мыса Топшан, высится квадратная в плане башня с воротами. Это остатки укрепленного замка Кыз-Куле (Девичья башня). Особенно эффектно она смотрится с площадки северного дозорного-комплекса. Кажется, башня рядом и к ней можно легко и быстро добраться. На самом же деле на Кыз-Куле можно подняться лишь древней пешеходной тропе с вырубленными в скале ступенями из другого ущелья, расположенного западнее башни. Для этого надо спуститься с северного дозорного комплекса на седловину и свернуть налево, осторожно спускаясь по уступчатому, местами со следами искусственных подрубок, склону. Затем по дороге выйти к бывшему селу Крепкому (сейчас здесь находятся кошары). Отсюда из ущелья можно подняться к замку.

 

С юга к башне по плато Топшан вела дорога, которую перед воротами пересекал неглубокий ров, вырубленный в скале. Переезжали через него по деревянному мостику. На территории замка видны следы построек. Около башни была раскопана миниатюрная одноапсидная часовня, внутри которой вырублены усыпальницы. Функционировала она с XI по XIII в. Высказывалось предположение, что укрепление возникло в конце IX - начале X вв., и погибло от сильного пожара в конце XIII - начале XIV в. Однако в письменных источниках есть указание на его существование в более позднее время. Нет твердых доказательств и в пользу столь ранней даты появления этого миниатюрного замка. Не исключено, что он вырос на соседнем плато после гибели Эски-Кермена и был резиденцией местного феодала, которому было подчинено лежавшее внизу в ущелье село Черкес-Кермен. Обширная территория мыса, защищенная башней, практически лишенная не только культурного, но и почвенного слоя, предназначалась, вероятно, в качестве убежища для селян на случай военной угрозы.

 

К западу, востоку и югу от Кыз-Куле простирались ухоженные поля. Земледелие специализировалось тут на зерновых культурах (пшеница, полба, ячмень, просо). Обуглившееся пшено было найдено на Эски-Кермене в пифосах XIII в., а рубленная пшенично-ячменная солома в штукатурке его базилики. Землю пахали в те времена на волах, хлеб убирали серпами, а хранили обычно в ямах, вырубленных в скале или вырытых в грунте. Грунтовые ямы обкладывали камнем, обмазывали глиной, которую потом обжигали. Этот способ хранения зерна был унаследован от античного времени. В качестве зернохранилищ, как уже было сказано выше, использовали и пифосы.

 

Занимались здесь также виноградарством, садоводством и огородничеством. В садах обильно произрастали всевозможные плодовые Деревья: груши, яблони, сливы, вишни, айва, персики, абрикосы, миндаль и другие. Особое место занимали грецкий орех, орех-фундук. Повсюду в горном Крыму на местах средневековых поселений встречается одичавшее потомство этих растений. Раскопки нередко дают их обуглившиеся семена и плоды. Большое количество плодов сушилось на зиму. Кроме того, из их сока приготовляли всевозможные напитки и варили густые сладкие сиропы, заменявшие сахар. Такой же обработке подвергали и собранные в лесах дикорастущие плоды - кизил, груши, яблоки, терн. На Эски-Кермене и рядом с ним было развито виноделие. Свидетельство тому - тарапаны.

 

Значительное место в хозяйстве средневекового Крыма занимало животноводство. Во время раскопок кварталов на Эски-Кермене и на селищах найдены кости крупного и мелкого рогатого скота, свиней. Тягловой силой служили быки и волы, широко для перевозок использовались ослы, реже лошади, что отчасти объясняется условиями горных мест - крутыми подъемами и спусками.

Генуэзская крепость – это, пожалуй, главная достопримечательность Судака. Судя по надписям на стенах крепости, она была построена генуэзцами в период с 1371 по 1469 год. Однако авторы надписей либо были не знакомы с историей крепости, либо лукавили. Ибо в ходе археологических раскопок на территории крепости было установлено, что ее строительство началось как минимум в 9 веке. Возможно даже, что идею расположения и строительную основу крепости генуэзцы позаимствовали у тавров – древнего племени Крыма, обитавшего близ Судака еще в 3 веке нашей эры.

 

Тем не менее, крепость в Судаке знаменита в первую очередь как форпост генуэзских торговцев. Расположенная на горе, которая когда-то была древним коралловым рифом, твердыня Судака неприступна с востока и юга и практически неуязвима с запада. Таким образом, единственной возможностью захватить оплот генуэзцев в Крыму был штурм генуэзской крепости с северной стороны.

 

На Южном побережье Крыма, там, где отроги горы Ай-Петри начинают круто обрываться к морю, в древнейшем местечке Кореиз находится Юсуповский дворцово-парковый усадебный комплекс-заповедник.

 

О его привлекательности еще в древности сообщает старинная хроника XVIII века. Именно сюда в XVIII веке, в начале русской колонизации Крыма, устремилась группа приверженцев и последователей знаменитой своим мистицизмом и даром пророчицы баронессы Криденер, внучки фельдмаршала Минина, личного друга российского императора Александра I.

 

В их числе оказалась Анна Сергеевна Голицына (урожденная Всеволжская). Прибыв на место ссылки первохристиан, на бывшие земли готской епархии, новые пришельцы почувствовали себя их приемниками и принялись энергично строить рай на земле. А. С. Голицына даже назвала свое имение «Новый Свет». Умная, властная княгиня в дальнейшем сумела привлечь на обустройство колонии «Новый Свет» швейцарского архитектора Эшлимана, художников Якова и Елену Маэр, известного строителя Ашера, садовника Карла Кебаха, директора Императорского ботанического сада Николая Гартвиса. Благодаря стараниям этой группы неординарных людей своего времени дубы, каштаны, северо-американские акации, клены, лавровишни, фотинии, множество видов и сортов роз прекрасно обосновались в этом чудесном уголке Южнобережья, привлекающего своей красотой многих странников. Загадочное это место. Каким-то непостижимым образом оно притягивало к себе и людей с необычной биографией.

 

«Новый Свет» посетили автор первого путеводителя по Крыму Монтадон, поэты Василий Думанский, Виктор Тепляков, Василий Жуковский. В сентябре 1837 года в церкви княгини побывал российский император Николай I с семьей. В начале 1880 года — Феликс Феликсович Юсупов-старший приобретает у винодела Морозова оставшуюся часть имения А.С.Голицыной. А в 1909 году по проекту известного ялтинского архитектора Н.П.Краснова, автора Ливадийского дворцового комплекса и католического костела в Ялте, «Розовый дом» перестраивается и приобретает современный дворцовый вид.

 

Юсуповский Дворец, а именно так стал называться бывший «Розовый дом», построен в стиле модернизированного итальянского ренессанса, талантливым архитектором Н. П. Красновым.

 

Памятник военно-технического искусства советского периода. Расположен в западном горном склоне Балаклавской бухты.

 

В Балаклаве на всеобщее обозрение представлен сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок. Этот стратегический объект, единственный в мире по своим масштабам. Это самый крупный военный объект планеты из рассекреченных военных объектов на планете - подземный комплекс для субмарин. Из-за него древний крымский городок Балаклава около Севастополя на долгие годы превратился в один из самых закрытых и загадочных населенных пунктов СССР.

Подземная пирамида Хеопса. "Объект 825 ГТС" - так назывался в документах этот комплекс, задуманный еще Сталиным как сооружение противоатомной защиты первой категории. Вождь был потрясен результатами бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и решил таким образом защитить от нападения подводный флот, чтобы гарантировать нанесение ответного удара.

Строительство подземного завода для ремонта и снаряжения субмарин началось уже после его смерти, в 1957 году, а завершилось в 1961-м.

 

 

Воздвигнут в память о кораблях, принесенных в жертву, чтобы прикрыть Севастополь от вражеских атак с моря.

 

В нескольких метрах от набережной Приморского бульвара, на трехметровом утесе, сложенном из грубо обработанных гранитных глыб, возвышается стройная коринфская колонна. Её венчает бронзовый орел, распростерший крылья. Склонив голову, он держит в лавровый венок. Надпись на пьедестале гласит: "В память кораблей, затопленных в 1854-1855 гг. для заграждения входа на рейд". Общая высота памятника - 16,66 м. Против памятника, на стене набережной Приморского бульвара, укреплены якоря с затопленных кораблей.

 

Сооруженный в 1905 г. в связи с 50-летием первой героической обороны, памятник посвящен одному из скорбных и героических эпизодов этой эпопеи.

 

После высадки в сентябре 1854 г. англо-франко-турецкой армии и поражения русских войск на реке Альме положение Севастополя стало очень тяжелым. Опасаясь прорыва вражеского флота на рейд, атаки с моря, русское командование приняло решение затопить на входном фарватере часть устаревших парусных судов. Огонь береговых батарей и затопленные корабли делали Северную бухту недоступной для вражеского флота.

Плака - небольшой мыс на Южном берегу Крыма к востоку от Аю-Дага. Это - оригинальная по форме, напоминающая в профиль сову, грибообразная скала. Магматическое тело мыса обволакивают черные ленты гигантских каменных скорлуп из ископаемых глин. Крутые склоны пронизаны многочисленными трещинами.

 

Мыс Плака с его особыми пейзажами на границе скал и моря и великолепным старинным парком располагается между Алуштой и курортным поселком Партенит на берегу Кучук-Ламбатского залива. К мысу можно добраться по морю рейсовым катером (причал Утес) или по трассе Ялта - Алушта до остановки Кипарисное и затем по боковой дороге к морю до санатория Утес. Путь заканчивается у обширного парка со старинным нарядным островерхим зданием. Отсюда рукой подать до выдвинувшегося в море широкого с плоской вершиной мыса Плака. Именно эта особенность объясняет его название (от древнегреческого слова "плака" - плоский камень).

Вулканический мыс Плака Вид с мыса Плака Дорога над обрывом горы Плака. Вид на гору Аю-Даг

 

Мыс Плака высотой 40 - 45 м и шириной около 80 м протянулся в северо-восточном направлении на 250 м. Гладкий скалистый склон круто уходит в темную и вместе с тем прозрачную воду. С мыса открывается обширная панорама окрестных мест. Впереди необозримая гладь моря, справа плавная дуга Кучук-Ламбатского залива, протянувшаяся до Партенита, дальше вздыбилась громада Аюдага, закрывшая Гурзуф, Ялту и дальнюю часть Южного берега. Но великолепно видна самая высокая часть Главной гряды - Бабуган-яйла. Под ней крутой склон Южного берега, в верхней части залесенный, в нижней - с рядами винограда на шпалерах, персиковыми садами и табачными плантациями. На севере массивная трапеция горы Кастель, за ней алуштинский горный амфитеатр с Чатырдагом и Южной Демерджи и затем далекие судакские горы. Окрестности мыса человек облюбовал давно.

Все, кто приезжает на отдых в Алушту, наверняка обращали внимание на круглую башню, которая возвышается над окружающими городскими зданиями. Это одна из башен некогда грозной крепости Алустон, воздвигнутой во времена раннего средневековья. Крепость Алустон, построенная византийцами в VI веке, во времена правления императора Юстиниана I, является одним из наиболее значительных исторических памятников в Алуште. Пройти к ней можно, если с улицы 15 апреля свернуть на улицу Володарского.

 

Древний Алустон находился на самом берегу удобной бухты и служил со стороны моря как бы воротами в богатую Алуштинскую долину. В средние века море здесь сильнее врезалось в сушу, поэтому гавань была более удобной для швартовки судов. Из Алустона легко было пройти вдоль Южного берега Крыма до Горзувит, как называли тогда Гурзуф, и далее на юго-запад, вплоть до Херсона (Херсонеса). В другую сторону, на восток, почти по самому берегу проходила дорога в богатую Сугдею (Судак), а оттуда в Кафу (ныне Феодосия). Из Алустона вели основные пути с Южного берега Крыма на север, в степные районы полуострова.

 

Удобство географического положения Алуштинской долины и бухты побудило византийцев основать здесь крепость, остатки которой сохранились до наших дней.

 

Для Византии VI век был особенно важным, насыщенным решающими событиями. И большая часть их пришлась на царствование Юстиниана I. Еще в 476 году под ударами "варваров" пала Западная Римская империя. Казалось, дни Византии сочтены, но обладавшей огромными материальными ресурсами и войском из свободных крестьян Восточной Римской империи удалось дать отпор племенам вестготов, добившись ухода с Балканского полуострова кочевников-гуннов. Юстиниан I, царствовавший с 527 по 565 гг., укрепил внутреннее положение страны.

 

Многочисленные исторические источники свидетельствуют о том, что, стремясь создать условия для последующего расширения своих владений, Юстиниан I строил укрепленные линии и посты, возводил мощные крепости с толстыми стенами и высокими башнями. Наибольшую ценность из письменных источников представляют свидетельства знаменитого историка Прокопия Кесарийского (507-562 гг.). Трактат "О постройках" содержит рассказ о трех укреплениях, которые были построены Юстинианом I в Крыму. "Сверх того, что касается городов Боспора и Херсона (современные Керчь и Севастополь), которые являются приморскими городами, Юстиниан воздвиг там и два укрепления, так называемое Алуста и в Горзувитах…"

 

Следующее по времени свидетельство относится к 60-м годам X века, когда Алус назван среди городов, принадлежавших хазарскому кагану Иосифу. Луста довольно часто упоминается в итальянских источниках XIV-XV вв.

 

Чуфут-Кале (Иудейская крепость) - "пещерный" город у Бахчисарая. Дома и крепостные стены этого средневекового города, подобно орлиным гнездам прилепились прямо на неприступной отвесной скале, расположенной на плато горного отрога, господствующего над тремя глубокими долинами.

 

В XIII веке в крепости жили аланы - самое могущественное из племен иранского происхождения. Занимались они земледелием, животноводством и ремеслом, торговали с соседними и дальними странами. На плодородных землях близлежащих долин выращивали фрукты и виноград.

джимушкайские подземные выработки существуют более полутора столетий. За время добычи камня, из которого строился город Керчь, они образовали сложную систему ходов, тянущуюся на многие километры. В годы Великой Отечественной войны Аджимушкайские каменоломни стали базой партизанского движения.

 

В мае 1942 г. гитлеровцы прорвали оборону советских войск на Ак-Монайских позициях. Обессиленные отряды с боями отступали к Керчи. В районе Аджимушкая 14 и 15 мая развернулись особенно ожесточенные бои. Но оборона была прорвана, и бойцы вынуждены были укрыться в подземельях. Организовались два отдельных гарнизона: в Больших каменоломнях — численностью примерно 10 тысяч человек, в Малых — до 3 тысяч.

 

Героев ожидали суровые испытания. Каменоломни к обороне заблаговременно не готовили, поэтому специальных запасов оружия, боеприпасов, продовольствия, медикаментов не было

Объездивший полмира турецкий путешественник Эвлия Челеби писал в 1661 г.: "Раскинулась эта скала как плоская равнина, поросшая травой и тюльпанами, а вокруг нее зияют пропасти глубиной в тысячу аршин - настоящие бездны ада!.. Аллах создал эту скалу для того, чтобы она стала крепостью <... > Если крикнуть в тех долинах, которые раскинулись у основания обрывов, гора гудит полчаса, словно гром, а человека охватывают страх и удивление".

 

"Что же такое Мангуп? Отчаяние мое. Выезжать из него скорее, ибо нет ничего досаднее, как неудовлетворенное любопытство". Но беги не беги, а каждого, кто хотя бы раз побывал в Мангупе, непреодолимо влечет туда снова.

 

«Ничто в какой бы то ни было части Европы, не превосходит ужасающей величественности этого места!» восторженно говорил английский путешественник. ХVIII в. Эдуард Кларк. Подобные впечатления на протяжении уже ни одного столетия оставляет у путешественников Мангуп-Кале - наиболее выдающийся памятник из всех "пещерных городов", расположенный на плато одноименной горы Мангуп, на высоте около 600 м над уровнем моря.

 

Но, пожалуй, наиболее своеобразным обозревателем мангупских далей стал командующий немецкой армией генерал Манштейн, устроивший во время Второй мировой войны при штурме Севастополя на плато Мангупа наблюдательный пункт. Впоследствии он вспоминал: «Перед нами открылось незабываемое зрелище. Это был единственный в своем роде случай в современной войне, когда командующий армией видел перед собой все поле сражения». Но задолго до Манштейна это преимущество Мангупа оценили византийские военачальники, наблюдавшие с плато за передвижениями варварских племен.

Он так огромен, что, глядя снизу, не понимаешь, что там….. Мангуп

 

Озеро, которое раскинулось у подножия, не простое. Это, собственно, пруд, устроенный в 1995 году. Экскурсоводы глухо расскажут вам, что воды скрыли деревню и церковь, якобы современные. На самом деле, на дне озера – средневековое поселение и базилика. Там жили люди, которые прятались на Мангупе лишь в минуту опасности, а так – занимались сельским хозяйством. Когда рыли котлован для пруда, все это нашли. Выехали археологи, но их отпихнули, и все затопили. Теперь, когда озеро мелеет, руины видны сквозь воду.

 

Лес вырос лишь в самом начале 20 в, до этого на городище и склонах было голо. Подъемного материала нет, что неудивительно: в древности этой дорогой почти не пользовались, была нормальная, но длинная, петляющая, со стороны Алмалык дере (Яблоневого оврага); но она длиной 7 км,

 

На плато существует грот с родником. Ни в одном из других "пещерных городов" нет второго такого чуда. Обилие воды на изолированном плато высотой около 600 м над уровнем моря объясняется накоплением воды в трещиноватой толще известняков, которое происходит благодаря осадкам и конденсации атмосферной влаги.